本书是著名文化学者李书崇先生耗数年之功完成的一部美食笔记。详述了博大精深、源远流长的中华美食文化。作为一位生长于成都的美食家，作者目光不仅局限于川菜一隅，而是旁征博引，夹叙夹议，有史料有观点，有逸闻有亲历；将以食为天的东方民族精神挥写得淋漓尽致。本书为读者了解中国饮食文化、感受美食魅力、领略美食家风采提供了一个上佳范本。
人间味道读后感 第(1)篇《人间滋味》，舌尖上的《无问西东》
文/卡卡他爹
01
电影《无问西东》在2018年年初掀起了一股怀念西南联大岁月的浪潮，将民国那些大先生一一展现出来。
影片采用插叙和回忆拍摄手法，讲述了四个不同时代，却同样出自清华大学的年轻人，对青春满怀期待，也因为时代变革在矛盾与挣扎中一路前行。最终找到真实自我的故事。
何谓《无问西东》？原本该片是向清华大学百年校庆献礼的作品，所以片名取自清华大学校歌中的一句歌词：立德立言，无问西东。
电影里面的民国大先生都是配角，尤其是布衣教授出身的沈从文先生，小学文化程度，他凭借文学的独特天赋，一跃成为西南联大的教授。
但而他的学生也是非常有个性标签，汪曾祺就是首推的入室，而汪曾祺被贯以“中国最后一个士大夫”的称谓，读完他的人间三部曲，真是实至名归。
沈从文对他的爱徒也是毫不吝啬的评价：他的文章应当说比几个都还认真而有深度，有思想也有文采！“大器晚成”，古人早已有之。最可爱还是态度，“宠辱不惊”！
02
汪曾祺，江苏高邮人，西南联大的学生，被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫”，沈从文的入室。
虽然汪曾祺在西南联大学生时代并不是很出名，但能把西南联大的美食写的如此神韵，也不枉一个个“最后”的称号。
他曾这样描写家乡：我的家乡是水乡出呀，高邮鸭是著名的鸭种。鸭多鸭蛋也多，高邮人也善于腌鸭蛋，高邮咸鸭蛋于是出了名。
《人间滋味》是汪曾祺人间三部曲最接低气的一本书，无论哪个文化层次的人不会对吃，从内心是拒绝的。
如果说《舌尖上的中国》通过中华美食的多个侧面来展现食物给中国人生活带来的仪式、伦理等方面的文化。
是中国特色食材以及与食物相关，构成中国美食气质特有的一系列元素。
那么作为吃货中写文章最好的，文学家中最能吃的汪曾祺则通过这本书写出了美食的书香味。
两者共同将中华饮食文化发挥的精致和源远流长。
如果说通过影像传达中国饮食文化更宏观的话，那这本书则涵盖五味人间，食物和饮茶，吃食与文学，四方食事四大方面。
就算中国地大物博，《舌尖上的中国》拍出N季，也会被《人间滋味》一本书所概括。
可怕的不是吃货吃遍全国美食，而是一个吃货的作家，把美食写成一本书。这也就是独一无二的牛逼吃货文学家汪曾祺能写。
03
在这本书里面，汪曾祺主要从四个方面写了美食，主要包括以安身之本，必资于食、肉食者不鄙、吃喝门道，贵在讲究和四方食事，明心见性。
每个小短篇文章主要包括地方风味，家常小菜，民间特色美食等内容。无论是谈萝卜、豆腐、栗子还是谈韭菜花、手把肉、故乡的元宵。
在吃货的描述下，所有吃过和没有吃过食物，全部都是美食。
西南联大的光辉教学历史在这本书并没有被多少描写，但往往最简朴、最被人忽略的东西。恰恰是吃货汪曾祺最能看到和写出来的。
抗战时期，西南联大据点是在昆明，所以昆明美食在汪曾祺笔下描写，让人透过书本都能闻到美食的香味。
在四方食事，明心见性中，写了三篇昆明文章：昆明的吃食、果品和菜。在写到云南米线时，特别提到了巴金在写怀念沈从文先生的一件趣事。
说沈先生请巴金吃了两碗米线，加一个鸡蛋，一个西红柿，就算一顿饭。
这家卖米线的铺子，就在沈先生住的文林街宿舍对面。也曾请汪曾祺吃过不止一次，吃的大概就是“爨（cuan）肉米线。
在食道旧寻--《学人谈吃》序文章中，西南联合大学师生的艰苦岁月，汪曾祺这样描述到：有的大学教授家里是有厨子的，这些教授肚子里有学问，却少油水。
吃昆明当地一些名菜的，能够偶尔一吃的，倒是一些“准学人”---学生或助教。
这些准学人两肩担一口，无牵无挂，有一点钱。
那时大学生大都在校外兼职，教中学、当家庭教授、做会计……不时有微薄的薪水，多是三朋四友，一顿吃光。
教授很少下馆子，他们一般都在家里吃饭，偶尔约几个朋友小聚，也在家里。教授夫人大都会做菜。
我的师娘，三姐张兆和是会做菜的。她做的八宝糯米鸭，酥烂入味，皮不破，肉不散，是个杰作。
但是她平常做的只是家常炒菜。
04
经常说再美的美食，也香不过故乡的味道，汪曾祺的家乡高邮美食也是值得一提的，除了之前讲过的鸭蛋。
何为家乡的美食？汪曾祺用了三篇文章给解答：故乡的美食、故乡的元宵和故乡的野菜。
不管是因为小时候读到《板桥家书》而熟知的炒米和焦屑；还是端午的鸭蛋；还是中年保健品必备的枸杞。
都在告诉世人，高邮的美食真的很有代表性。
高邮的元宵并不热闹，相反很安静。因为没有狮子、龙灯，高跷；也没有跑旱船，没有“大头和尚戏柳翠”，没有花担子，茶担子。
这是高邮唯一让人提不起精神的节日和美食。
高邮的野菜也是荠菜，和北方很多地方的野菜一样，都可以上席的，甚至是绝好的绿色无污染食品。
荠菜大都是凉拌的，炒荠菜很少有人吃的，荠菜可包春卷，包圆子（汤圆）。江南人用荠菜包馄饨，称为菜肉馄饨，统称“大馄饨”。
当然包括春天出现的枸杞头，在高邮乡道的叫卖声，都随着时间的流失没有童年的味道。
吃货汪曾祺感叹道：过去，我的家乡人吃野菜主要是为了度荒，现在吃野菜则是为了尝新了。喔，我的家乡的野菜！
05
对于文化人来讲，美食有时候也要和文学相顾兼得，吃货汪曾祺和高晓声谈起“文化小说”，晓声说：“什么叫文化？--吃东西就是文化。”
汪曾祺同意这样的说法，因为他很长一段在研究咸菜和文化，咸菜和文化？这是什么鬼？
因为咸菜是一种中国文化，西方似乎没有咸菜。说它是菜也不是正宗的上桌菜，但是不能忽视它的存在。
周氏二兄弟和咸菜也有文学缘分，周作人曾说他的家乡经常吃的是咸极了的咸鱼和咸极了的咸菜。
鲁迅《风波》里写的蒸得乌黑的干菜很诱人。
中国咸菜多矣，此不能备载，如果有人写一本《咸菜谱》，将是一本非常有意思的书。
当然文人一般也会和茶有不解之缘，虽然茶非美食的一类，但汪曾祺不这么认为。
他连写了三篇关于茶的文章：寻常茶话、泡茶馆和面茶。
如果非要把茶和美食联系在一起，也只能勉强说成茶叶蛋。
是不是很熟悉，因为台湾省的专家说大陆连茶叶蛋都吃不起。
就让汪曾祺的文章来专家的脸吧。
《徘人的食物》说徘人小聚，食物极简单，但“唯茶粥一品，万不可少。”
“泡茶馆”是西南联大大学生特有的语言，本地原来似无此说法，本地人只说“坐茶馆”。
“泡”是北京话，其含义很难准确地解释清楚。
汪曾祺也感慨道“泡茶馆”有三大好处“：其一可以养其浩然之气；其二茶馆出人才。其三，泡茶馆可以接触社会。
因为汪曾祺对各种各样的人、各种各样的生活都发生兴趣，都想了解，跟泡茶馆有一定关系。
他现在还算一个写小说的人，那这小说家是在西南联大当学生时，就在昆明的茶馆里泡出来的。
06
已过冬至，确实到了穿秋裤和贴秋膘的时候了，秋风一起，胃口大开，吃点好的。
增加一点营养，补偿补偿夏天的损失，北方人谓之“贴秋膘”。
何谓“贴秋膘”？说白了也没有具体含义，就是通俗的讲吃烤肉。
虽然环保之下，如今烤肉摊已经不好做，但是这一项吃货的习俗不能随便改的。
汪曾祺在《蒲桥集》谈到了“贴秋膘”，即羊肉要秋天吃才好，大概要到阴历九月，羊才上膘，才肥。羊上了膘，人才可以去“贴”。
有时候美食表面上是吃的，但是在吃货中总能领悟出做人的境界，这本书里都渗透着吃货汪曾祺崇尚恬然自然的精神。
每篇美食文章篇幅适中，从容闲谈，朴素而自然，字里行间流露着汪曾祺对人间至性至情的热爱。
对旧日快乐情景的缅怀和深深的眷恋。
汪曾祺说道：“人活着，就得有点兴致。我不会下棋，不爱打扑克、打麻将，偶乐喝了两杯酒，一时兴起，便裁出一张宣纸，随意画两笔。
所画多是《芳春》--对生活的喜悦。”
这何尝不是当下的人可实现而不知去实现的人生境界吗？
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