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1. 描写和服的句子

女性：

1. 礼装--女房装束（十二单）

正式的称呼其实是「女房装束」，「十二单」是后来的俗称。最里面穿「小袖」（或称「肌着」），下着「长跨」（日字为「衣」字旁，即宽松的长裤）。

「跨」有分会露出足部的「切跨」和完全盖住足部的「长跨」，穿着十二单时需穿「长跨」，已婚未婚颜色有别，一般说来未婚到生产完第一子之前穿浓色（即深紫色），之后穿绯色（红色）。

再来是「单」。袖子的开口很大，类似现在的和服。

「单」之上是五层衣物，称为「五衣」。这五层衣物的颜色可是大有学问，称为「袭色目」，随着四季推移而有不同浓淡的配色，例如春天的「紫之薄样」、夏天的「红梅之袭」，光听名字就觉得很美吧？

再来是「打衣」，是红染的菱织物，质料会泛着淡淡柔美的紫红色光泽。

打衣之上是「表着」，通常上面有着立体的浮织物，和鲜艳的花纹，非常具有华丽之风。

最上层是「唐衣」，像披风似地套在「表着」上，看起来不像一般委地的和服，只有和服的上半截，是拜见身份高的人时必穿之物。

最后系上「裳」，就是一大片长长拖在后面的那块美丽扇型长布，左右两边各有两条长带子，左右各一条拖在后面，另外两条绕到正面打上一个大大的蝴蝶结。

手上则拿着「绘扇」。重要典礼时要梳成「垂发」，发上戴「额栉」和三根「钗子」。

2. 褂，相当于男性的「衣冠」

次于十二单的正礼装，如中宫（皇后）、女御（次于中宫的妃子）等上级贵族女性们所穿。

比十二单『稍微』简便一些，一样有「小袖」「长跨」「单」「五衣」「表着」，无「唐衣」及「裳」，多一件「褂」（外衣，色彩鲜艳）。

3. 细长

年轻贵族女性的礼装，与十二单的差别在于没有「裳」，「唐衣」改为委地的「细长」，「细长」之名源自于它左右两旁各有两道长长的裾，拖曳在身后，

3. 生绢，相当于男性的「直衣」

日常生活所穿，「生绢」是一种相当轻、细的材质，尤其是夏天贵族女性常穿「小袖」、红色的「长跨」、及生绢制的「单」，较为凉爽舒适。

4. 小褂，相当于男性的「狩衣」

更为轻便，只有「小袖」、「切跨」、「单」和「褂」，有时连「单」都可省略，是最轻松的穿著。

（银羽最喜欢这个吧！）

5. 壶装--外出服

衣裾会卷起，衣物才不会拖地，以方便行走，再戴上有及膝薄纱的「市女笠」。

2. 求描述和服的一段文字

呵呵

可以这么说：日本和服起源于中国唐朝。

日本奈良时代（公元718年），日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。

大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。

到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型，在其后600多年中再没有较大的变动。至于和服的腰包则是日本妇女受到教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服。

3. 用简单的日语介绍和服

和服（わふく）は、文字（もんじ）通り（とおり）「和」の「服」、すなわち日本（にほん）の衣服（いふく）という意味（いみ）である。この言叶（ことば）は明治（めいじ）时代（じだい）に、西洋（せいよう）の衣服すなわち「洋服」（ようふく）に対して（たいして）日本の衣服を表す（あらわす）语（ご）として生まれた（うまれた）。后述（こうじゅつ）するように「着物」（きもの）という単语（たんご）は本来（ほんらい）衣服（いふく）一般（いっぱん）を意味するため、特に（とくに）暧昧さ（あいまいさ）を避げたい（にげたい）场面（ばめん）においては「和服」という语がよく用いられる（よいられる）。

译文如下：

和服，从字面意思来说就是「和」的「服」，换句话说就是日本的衣服的意思。这种说法是从明治时代开始，为了区别于西洋的衣服「洋服」，而出现的对日本的衣服的称谓。后面所述的「着物」这个单词是平常一般的衣服的称谓，它是为了在特定场合，区别于「和服」这个词而被使用的。