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1. 中国人的待客之道

中国人的待客之道

中国人请客吃饭，往往要一桌子菜，七大碟八大碗的，结果剩下一大半。一是中国人特好客，生怕客人吃不好，如果客人把饭菜全部吃光了，就会很不安，认为没招待好客人，所以宁可把饭菜剩下倒掉；二是给自己不够自信，怕人家说自己穷，说自己小气。其实，这一待客之道，也是中国几千年文化的产物。

从前，中国的老百姓很穷，但很好客。主人待客的心理是以客人常年吃不饱、吃不好为前提，所以一定要丰盛。对于主人来说，饭菜丰盛也是一种面子，说明自己大方，经济条件好。为了摆阔气，有的主人就在红烧萝卜上面盖一层红烧肉，冒充一碗肉；有的主人将上次吃过的鱼翻一个身，让未吃残的一面朝上，冒充一条完整的鱼；吃面条或者粉丝时，如果里面卧了两个鸡蛋，一定要剩一个在里面，如果只有一个，最好也剩下，因为主人家的孩子可能等着这一枚鸡蛋呢；有的在炒鸡蛋时，把揉碎的馒头加在鸡蛋里，冒充鸡蛋；有的地方干脆流行装饰性的假菜，就是用木头雕成鱼肉模样，上了油漆，十分逼真。客人心里也有数，一般不会多吃，只是非常优雅地动几筷子，免得主人家露馅，脸上无光。如果主人家经济上还过得去，则待客一定要丰盛，让客人酒足饭饱。即使如此，客人也不要将饭菜吃得一干二净，这会使主人心里不安，以为饭菜数量不足，客人没有吃好。

其实，中国人的这种待客习惯一点都不好。这方面，应该学习西方的待客之道。西方最高级的宴会也只有4道菜，还包括汤在内。一般不会有剩的。那些大资本家、大政治家，会用面包将流出来的鸡蛋黄擦得干干净净，一点东西都不让浪费。他们有这个自信，不怕人家说他穷。

现在中国的经济发达了，生活条件也好了，温饱问题已经解决。那么我们也应该有这个自信，不要怕别人说什么，不要怕人家说你穷。穷不穷不是饭菜多少能体现出来的，中国是一个节约型的社会，该省的要省，省下的就是财富，没人会说你穷的。

2. 中国人的待客之道

文学艺术、饮食与人生境界的关系等，深厚广博。

从外延看，中国饮食文化可以从时代与技法、地域与经济、民族与宗教、食品与食具、消费与层次、民俗与功能等多种角度进行分类，展示出不同的文化品味，体现出不同的使用价值，异彩纷呈。

从特质看，中国饮食文化突出养助益充的营卫论（素食为主，重视药膳和进补），并且讲究“色、香、味”俱全。五味调和的境界说（风味鲜明，适口者珍，有“舌头菜”之誉），奇正互变的烹调法（厨规为本，灵活变通），畅神怡情的美食观（文质彬彬，寓教于食）等4大属性，有着不同于海外各国饮食文化的天生丽质。中国的饮食文化除了讲究菜肴的色彩搭配要明媚如画外，还要搭配用餐的氛围产生的一种情趣，它是中华民族的个性与传统，更是中华民族传统礼仪的凸现方式。

从影响看，中国饮食文化直接影响到日本、蒙古、朝鲜、韩国、泰国、新加坡等国家，是东方饮食文化圈的轴心；与此同时，它还间接影响到欧洲、美洲、非洲和大洋洲，像中国的素食文化、茶文化、酱醋、面食、药膳、陶瓷餐具和大豆等，都惠及全世界数十亿人。

总之，中国饮食文化是一种广视野、深层次、多角度、高品位的悠久区域文化；是中华各族人民在100多万年的生产和生活实践中，在食源开发、食具研制、食品调理、营养保健和饮食审美等方面创造、积累并影响周边国家和世界的物质财富及精神财富。

中国是文明古国，亦是悠久饮食文化之境地。将饮食文化归纳出以下几个特点：

风味多样

由于中国幅员辽阔，地大物博，各地气候、物产、风俗习惯都存在着差异，长期以来，在饮食上也就形成了许多风味。中国一直就有“南米北面”的说法，口味上有“南甜北咸东酸西辣”之分，主要是巴蜀、齐鲁、淮扬、粤闽四大风味。

四季有别

一年四季，按季节而吃，是中国烹饪又一大特征。自古以来，中国一直按季节变化来调味、配菜，冬天味醇浓厚，夏天清淡凉爽；冬天多炖焖煨，夏天多凉拌冷冻。

讲究美感

中国的烹饪，不仅技术精湛，而且有讲究菜肴美感的传统，注意食物的色、香、味、形、器的协调一致。对菜肴美感的表现是多方面的，无论是个红萝卜，还是一个白菜心，都可以雕出各种造型，独树一帜，达到色、香、味、形、美的和谐统一，给人以精神和物质高度统一的特殊享受。

注重情趣

中国烹饪很早就注重品味情趣，不仅对饭菜点心的色、香、味有严格的要求，而且对它们的命名、品味的方式、进餐时的节奏、娱乐的穿插等都有一定的要求。中国菜肴的名称可以说出神入化、雅俗共赏。菜肴名称既有根据主、辅、调料及烹调方法的写实命名，也有根据历史掌故、神话传说、名人食趣、菜肴形象来命名的，如“全家福”、“将军过桥”、“狮子头”、“叫化鸡”、“龙凤呈祥”、“鸿门宴”、“东坡肉”。

食医结合

中国的烹饪技术，与医疗保健有密切的联系，在几千年前有‘医食同源'和‘药膳同功'的说法，利用食物原料的药用价值，做成各种美味佳肴，达到对某些疾病防治的目的。”

中和之美是中国传统文化的最高的审美理想。“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达者也。至中和，天地位焉，万物育焉”（《礼记·中庸》）。《古文尚书·说命》中就有“若作和羹，惟尔盐梅”的名句，意思是要做好羹汤，关键是调和好咸（盐）酸（梅）二味，以此比喻治国。《左传》中晏婴（齐国贤相）也与齐景公谈论过什么是“和”，指出“和”不是“同”，和是要建立不同意见的协调的基础上的。因此中国哲人认为天地万物都在“中和”的状态下找到自己的位置以繁衍发育。这种审美理想建筑在个体与社会、人与自然的和谐统一之上。这种通过调谐而实现“中和之美”的想法是在上古烹调实践与理论的启发和影响下产生的，而反过来又影响了人们的整个的饮食生活，对于追求艺术生活化、生活艺术化的古代文人士大夫，尤其如此。

与“中和”相反的是极端，极端在烹饪上也不被视为正宗，那些“咸过头，辣过头，酸过头”的食品虽然会受到一些身体处在不正常状态下的人们的追捧，但从长远看来它对身体是有害的。社会生活、政治生活中的极端主义其弊更是不可胜言。